花生
发布时间：
2015-11-13
花 生
花生，在我童年记忆中，是无与伦比的美味。上世纪六十年代，生产队里人多田少，种一年的粮食作物不够当年食用，自然很少种植花生那些产量并不高的奢侈作物。每户所分得的几斤花生，到过年时才舍得拿出来炒几捧，添加些新年喜庆的味道。记得那时家里来客人，母亲所做的菜里才有一盆炒花生米，一是花生米可佐酒，二是花生米耐吃，不至于盘子见底。在物质条件匮乏的年代，花生米是酒席宴上不可或缺的冷盘菜肴。
启海老家温热的阳光，充沛的雨水，加上沙夹黄的土质，地里长出的花生壳薄仁满，皮红肉白，无论炒、煮、炸、卤，都是人们舌尖上的最爱。乡下通常吃法是油炒花生米。炒花生米说起来简单，其实也有讲究。炒锅烧热，即刻下2汤勺油，花生米放至锅中，保持小火，将花生米翻炒几下，使其均匀沾上油。接着转中火，快速翻炒，待花生米发出密集的劈啪声，立即熄火。起锅后，沥尽油，拌些细盐，微微冷却，花生米酥香脆，绝对不焦也不生。
花生消闲，老少欢喜。儿时春节，同叁、四个小伙伴去小礼堂看电影。用母亲给的一角钱，五分钱买张门票，五分钱买包花生。一包花生平均分，你一粒我一粒，香香脆脆乐了几个小馋猫。飘雪的冬夜，一盏日光灯照得通亮，一只大葫芦瓢装满了刚刚炒熟的连壳花生，放在饭桌中央，散发着温暖的热气和诱人的喷香。一家人围坐在饭桌四周，一边剥花生，一边拉家常，剥一粒花生放进嘴里，就能吃出阳光的味道，吃出花生醇香的味道，吃完后拍拍手，满手还留下隐藏在花生壳空隙间中淡淡的泥土香。
棉桃吐絮、芝麻裂荚之时，满畈的花生也熟了。将刚从花生藤上摘下的鲜花生，洗净沥干，放进铁锅，加上茴香、桂皮、花椒、精盐和适量的清水，盖上锅盖，先中火稳烧，后闷上半小时，锅里冒出来的缕缕香味总让人流口水。五香花生起锅，嚼一嚼，香嫩，品一品，绵软，连牙口不好的老祖母也能享用。农闲时，母亲下厨做鱼皮花生。将花生米过上鸡蛋和面粉，然后放进油锅里炸酥，鱼皮花生皮酥内脆，储存在罐中，随吃随取，非常方便。晚霞染红了天边，劳累了一天的父亲坐在裸露着木纹的小方桌旁，抓几颗鱼皮花生，喝一口米白酒，慢饮细嚼，有滋有味。我坐在低凳上做作业，举首，总能看到父亲慈爱的目光。我不知父亲在想什么，但他那温和的目光，已经告诉我他内心的满足。
每年入冬，母亲便开始做花生酱。母亲将花生米放入铁锅里炒熟搓皮。再将花生米、黑芝麻一起研磨成细粉。后将煎熟的豆油倒进花生、芝麻粉里，加上适量的糖、盐、辣椒末搅匀至粘稠后封缸。揭开酱缸，香气扑鼻。早晨饭桌上，我特喜欢就着花生酱喝玉米粞粥，花生酱既鲜又香，还带有一点甜味，是下饭的绝配。逢年过节，下锅面条，面条中放上一调羹花生酱，再撒把葱花，热热乎乎吃上一大碗，饱了眼福又饱了口福。我上高中时，家境清贫，每周难得享受一、二次学校食堂里的鱼肉荤腥。而家里带来的一瓶花生酱、一罐炒盐荠、几只咸鸭蛋常是我一周的下饭菜。自从我们兄妹叁人成了家，每年秋后，母亲总将自留地上花生晒干后送到油坊去榨油。而后，给我们兄妹每家一桶的花生油。吃着母亲辛勤劳作榨出来的色泽清亮、口味香醇的花生油，那感觉犹如儿时吮着母亲乳汁般的温馨。
这几年，踉上时代节拍，懂得“早餐要吃好’的养生道理。重视起营养均衡，健康美食。早上清水素面，似乎有些乏味，于是想起调味的花生酱来。尽管超市里的花生酱品相好看，做工不错，但口感总没有母亲做的花生酱纯正地道、香浓润滑。我知道，家乡的花生酱，尤其是母亲亲手制作的花生酱，那股鲜香劲早已渗透到了我的骨子里。(龚鹏飞)
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