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荷花送香气 竹露滴清响

(唐 · 孟浩然)

家乡甜番芋


  家乡甜番芋

  我一直不习惯把番芋叫红薯,就像不习惯把蕃茄叫西红柿子一样。我总觉得对一个土生土长的沙地人来说,把红薯叫番芋更亲切。

  上世纪六十年代,土地由集体耕种。当时农业落后,人口猛增,小麦亩产不满百斤,不是逢年过节,不是娶媳盖房,平时谁家也舍不得吃顿白面馒头。番芋容易成活,产量又高,又能填饱干瘪的肚子,是乡亲们赖以生存的主要食物。因而生产队里大片种番芋,每到盛夏,那细长的番芋藤爬满地垄,厚厚的番芋叶盖住地面,远望青葱翠绿的一片,微风吹动,荡起层层绿波。乡亲们望着满田的番芋绿,心里踏实了,觉得生活有了着落。

  从春到秋,选种、育苗、插秧、锄草、施肥、挖番芋,乡亲们不少农活都围着番芋转。挖番芋既要用劲又需技巧,先看准番芋生长的位置(一般在地垄裂纹最大之处),再一钉钯下去,一串番芋骨骨碌碌争先恐后往外冒,只只土头土脑,惹人喜爱。大人们在番芋地里忙活,一群小孩挑个大的番芋,跑到河边用清水洗洗,张嘴就啃。那白皮红心的最宜生吃,脆生生,甜津津,是孩子心中的水果。

  赶上风调雨顺的好年头,人口多的农户能分上几百斤番芋。大人、小孩肩扛车推把番芋运回家。经简单分拣,皮肉完好的储藏在撒有干燥玉米秸头的地窖之中,等来年开春青黄不接时煮上一锅,接济着当饭吃。皮肉破损的堆在墙角随吃随取。霜降后起田的番芋,无须精做细琢,只要放在锅里煮一煮,都甜中伴着香,香中伴着甜,若添把红赤豆,口味更佳。下午放学回家,我们兄妹常抢着生火烧饭,为的是边烧饭边烤蕃芋。一顿饭烧好,蕃芋也就烤熟,扒开灰烬,掏出热乎乎的番芋。撕开鼓起的一层薄皮,嫩黄的甜瓤露出来,咬上一口,软绵甜香,甜香过后还有一种让人陶醉的满足。

  晚秋季节,农家小院晒满番芋片,白生生的一片,成了小村的一道风景。切番芋片很费臂力,又有讲究,切得太厚难于晒透。母亲切的番芋片厚薄均匀,片片如样,番芋片晒在场上,整个院子都弥漫着嫩番芋的清香。番芋片要晒上好多天,直到每片都绷绷硬,才算大功告成。

  农闲时,母亲将番芋干打成粉,用发酵好的番芋粉(添少量小麦粉)做成番芋干烧饼,饼面上撒些芝麻,在土灶上将番芋干饼油煎至两面金黄,起锅品尝,软糯香甜,是农家孩子渴望的美食。腊月里,爆米花的挑子停在村头,围着一大群孩子,有炸玉米的,有炸蚕豆的,母亲炸了一大面盆番芋干,炸番芋干又脆又甜,新年里有邻居来串门,母亲捧出一大捧炸番芋干热情待客。当年,父亲喝着番芋干酿制的廉价酒,满脸通红、摇摇晃晃的形象深深刻在我的记忆里。那年头“番芋饭,番芋粥,离了番芋无法活”是番芋熨贴了乡亲们的胃,也温暖了乡亲们的心。

  当年,我上高中,学校食堂早晚两餐稀粥里米粒少的数得清,难捱的饥饿使我们知道,食物对于人的重要。有几个中午,我们几个同学到学校后面农田里去偷蕃芋。虽然我们也曾经被蕃芋的主人逮住过,但农人们总以宽厚的态度放过我们这些饿慌的孩子。月底回家,第一桩事就是啃上两碗香喷喷的番芋饭。母亲见我狼吞虎咽的馋相,心疼而又爱恋地用手指轻点一下我的额头,叫一声“小心别烫着嘴.....”回校之时,母亲总给我炒一包砂炒番芋干带上。晚自习后,同宿舍的四位同学围坐一起,嚼着香酥酥、脆甜甜的番芋干,为饥肠辘辘的肠胃添点研磨的原料。至今我还忘不了将炒番芋干放进嘴里,牙齿磨合出的那种脆甜的味道。

  物以希为贵,如今乡下种植番芋的农户越来越少。番芋身价大增,超市里一些薯条、薯片等休闲食品价格不菲。番芋的烹煮烤炸伴以五谷杂粮也都堂而皇之登席摆上贵宾桌面。家乡一位民营公司家,引进紫瓤番芋,拉起一条红薯产业化的经营链,“金土地”红薯粉条、红薯片,成了文峰、苏果、沃尔玛等连锁超市里的香饽饽,小蕃芋赢来了大财富。

  今天五、六十岁的人,是靠番芋养活的。七、八十岁的人是靠番芋活过来的。番芋是我们这一代人童年时的标签,番芋打滚的艰难岁月始终铭记在我们这一代人的内心深处。漂泊在小城的我,走在深秋的街头上,路边红薯摊飘来的每一缕浓香,传来的每一声吆喝,都会牵扯着我的脚步,让我流连忘返,总忍不住买上两只又大又甜的烤番芋过把瘾,这种感觉是甜在嘴里,暖在心间。(龚鹏飞)

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